Як поміняти ремінь приводу газорозподільного механізму на Мазді 626 1993-2002 року випуску з 4х-циліндровим двигуном (2 літри)
У цьому посібнику розглянуто порядок заміни ременя приводу газорозподільного механізму у випадку, якщо не було його обриву або прослизання.
Кроки
1
Знайдіть керівництво по експлуатації, в якому вказані значення крутних моментів болтів. Порівняйте цю інструкцію з керівництвом та дотримуйтесь рекомендацій щодо зняття та встановлення / заміни, використовуючи відповідні ілюстрації та діаграми. OEM-керівництва по ремонту (від виробника оригінального устаткування) НЕ містять докладних пояснень для непрофесіоналів, можуть посилатися на застосування недоступного інструменту або не пояснювати базові операції, оскільки вони написані для кола професійних механіків Mazda. Інструменти, які будуть потрібні при такому вигляді ремонту, будуть вказані на кожному кроці.- Увага: при складанні вузла і затягуванні болтів в кінці ремонту завжди використовуйте "найменші застосовні тріскачку, гайковий ключ і подовжувач важеля", щоб не перетягувати болти. Перетягування може призвести до зриву головки болта, що створить масу додаткових труднощів (докладніше - в розділі Попередження).
- Для вилучення зірваного болта може знадобитися зняття двигуна. Остерігайтеся перевищувати вказівки по величині крутять моментів - надто дорого обійдеться зрив головки болта або її падіння в циліндр.
2
Працювати слід на горизонтальній поверхні, заблокувавши колеса (щоб вони не котилися) цеглинами або дерев`яними брусками приблизно того ж розміру. Затягніть ручне гальмо.
3
Уникайте пошкодження двигуна внаслідок обриву або прослизання зубчастого ременя. Не допускайте заклинювання натяжителя або паразитного шківа, а також прослизання зубчастого ременя на один або декілька зубів зірочки, що призведе до проблем із синхронізацією клапанів і можливої поломки клапанів, поршнів і / або циліндрів двигуна (блоку) Як?- Замініть ремінь газорозподілу, натягувач ременя і паразитний шків. На діаграмі цифрами позначені наступні елементи: 1 - кріпильний гвинт гармонійного шківа, 2 - велика тонка шайба (захист отвори клонували) позаду гармонійного шківа (гармонійний шків не показаний), 3 - дві половини кришки розподільного механізму, ремінь (Т-подібний, що не пронумерований ), 4 - трубка масляного щупа (утримується верхнім лівим болтом верхньої половини кришки газорозподілу).
- Увага: втручання в двигун може привести до того, що клапана можуть вдаритися об поршні в разі обриву або прослизання зірочок распредвала або зірочки коленвала (докладніше - у розділі "Попередження").
4
Визначте номера циліндрів і позначте кабель свічок запалювання і циліндри 1, 2, 3, 4 зліва направо, постарайтеся не заплутатися на іншій стороні кабелю. Потім зніміть кабель зі свічок.
5
Перевірте по керівництву порядок запалювання, який повинен бути 1-3-4-2 для моделей 1993-1997 років (перевірте уважно) і 1-4-3-2 для моделей після 1998 року. Подивіться, як дроти підключені до корпусу котушки або розподільника на старих моделях [Storer, J, and Haynes, John H, (1999, 2001), Mazda 626 and MX6 Ford Probe Repair Manual, ISBN 1-56392-440-4]- Увага: від`єднайте негативну клему акумулятора, щоб двигун не запустився випадково. Також зніміть свічки перед виконанням небезпечних робіт (це знизить компресію і двигун буде легше провертатися, до того ж, працювати буде безпечніше).
6
Злийте охолоджуючу рідину з двигуна і збережіть для використання в подальшому.
7
Зніміть ремені агрегатів - генератора, гідропідсилювача, кондиціонера і т.п.- У старших моделях, де таких ременя два, є фіксуючі гвинти на болтах натяжителя, які необхідно послабити, перш ніж повертати довгий болт натяжителя. Фіксуючий гвинт треба відпустити на один або кілька оборотів, а потім послабити натяжітель, провернув болт на кілька оборотів, поки провисання ременя нічого очікувати достатнім для його зняття.
8
Зніміть три болта, що утримують насос гідропідсилювача, щоб послабити кронштейн насоса гідропідсилювача (12 і 14 мм), але не від`єднуйте та не порушуйте герметичність шлангів гідропідсилювача, інакше буде потрібно злити рідину, а по закінченні робіт знову залити її. Така операція дозволить отримати робочий простір там, де складно відкручувати і затягувати фіксують гвинти натяжителя гідропідсилювача комбінованим ключем (14 мм), навіть якщо міняти кінці ключа. Чи не піддягайте ремені.
9
Послабте довгий гвинт генератора, повертаючи кронштейн генератора, щоб можна було, після зниження натягу, повернути регульований вузол. Послабте натягувач так, щоб можна було зняти ремінь. Старі моделі мають два плоских ременя (не V-подібний), а нові, швидше за все, будуть мати один поліклиновий ремінь.- Чи не піддягайте ремені і не застосовуйте силу для їх зняття. Послабте регулювальні гвинти більше, так як нові ремені будуть більш тугими, ніж зношені. Піддягаючи ремінь, ви ризикуєте пошкодити елементи конструкції, але не заощадите час і сили.
10
Якщо модель вашого автомобіля - нова і має поліклиновий ремінь, дотримуйтесь інструкцій і діаграм в керівництві по ремонту.
Метод 1 з 5: Зняття свічок, гармонійного шківа, клапанної кришки
1
Зніміть два коротких болта 10 мм, притримуючи шланг гідропідсилювача в місці, де він перетинається з клапанною кришкою, і посуньте шланг вліво. Один з болтів 10 мм, які потрібно зняти згодом, був закритий, але після зсуву шланга до нього з`являється доступ.2
Зніміть свічки, використовуючи спеціальну свічковий головку з гумовою вставкою всередині, яка допомагає виймати свічки з глибоких сідел. Якщо у вас немає свічковий головки, підійде магнітний зонд.- Якщо ви плануєте повторно використовувати свічки, будьте обережні при їх витяганні. Уважний огляд свічок допоможе дізнатися стан двигуна - в посібниках з ремонту зазвичай наводяться таблиці, в яких зазначено, про що свідчить стан свічки.
3
Після того, як свічки зняті, забезпечте непопадання яких би то не було предметів в сідла свічок і в циліндри. Сторонні предмети можуть дуже серйозно зашкодити двигун. Простий спосіб уникнути потрапляння туди дрібних предметів - вставити паперові серветки в сідла свічок.4
Послабте кріпильний болт (21 мм) гармонійного шківа до такої міри, щоб можна було відкручувати рукою (не відкривайте болт зараз). Найкраще було б використовувати для цього пневматичний ключ.5
У разі крайньої необхідності, можна використовувати потужність стартера і метод «зривання» болта шківа. Це можна робити тільки при знятих свічках запалювання, при цьому НІКОЛИ не притримуйте гайковий ключ рукою або ногою.
Щоб зірвати болт з місця, підключіть акумулятор, швидко натисніть на кнопку запуску двигуна або поверніть ключ запалювання, щоб передати на болт імпульс. При цьому торцевої ключ з довгою ручкою повинен бути насаджений на болт, як описано нижче (ніколи не притримуйте рукою або ногою).- Увага! Не тримайте ключ рукою, коли ви зриваєте болт за допомогою стартера. Розташуйте тріскачку, подовживши її ручку приблизно на 75 мм за допомогою металевої труби діаметром 1 - 1.5 дюйма, під кутом приблизно 45 градусів вниз і вперед автомобіля, щоб можна було міцно притиснути її до підлоги, блокувавши великими каменями або вставивши в отвір бетонного блоку так, щоб подовжувач ручки не зісковзнув. Інший варіант - закріпити монтировку, помістивши її під поперечну рульову тягу і зафіксувавши струбциною. Переконайтеся, що вона закріплена жорстко і не зрушиться. Цей спосіб не вимагає блокування подовжувача рукоятки. Подивіться, чи допомогло це послабити болт. Якщо ні, то переконаєтеся, що все правильно закріплено, і спробуйте ще раз. Можливо, вдасться зірвати болт з другого-третього разу. Коли це станеться, ви почуєте скрегіт, тому постарайтеся забезпечити тишу на місці виконання робіт, щоб почути цей звук.
- Увага! Від`єднайте негативну клему акумулятора після цієї операції, щоб двигун бува не провернули стартером з верхньої мертвої точки, що може зашкодити різні елементи двигуна.
Метод 2 з 5: Мітки для установки запалювання, регулювання кута запалювання, ремені агрегатів
1
Злегка послабте (зірвіть) кожен з 11 болтів 10 мм, що кріплять клапанну кришку верхнього распредвала до двигуна. Послабте 9 болтів по краю кришки, які з`єднують її з блоком (один з них розташований на самому краю). Два з цих болтів 10 мм знаходяться на кришці (один з них приблизно в три рази довше і був закритий шлангом гідропідсилювача, який ми змістили раніше). Один болт в центрі приблизно в 4 рази довше, ніж ті, що на краях. Вийміть всі 11 болтів тільки після того, як ослабите їх усі. Якщо ви спочатку не просто зірвете їх, а відкрутіть більше, це може створити труднощі при знятті всіх болтів (і навіть пошкодити різьблення).
2
Зніміть клапанну кришку верхнього распредвала.- Попередження: не провертайте двигун за допомогою зірочки распредвала або кріпильних болтів, або потягнувши за ремінь газорозподілу. Двигун легко провернути за болт коленвала за допомогою гайкового ключа, оскільки свічки видалені, і компресія в циліндрах не перешкоджає проворачиванию.
3
Вирівняйте мітки запалювання на зворотному боці зірочок распредвала, розташованих поперек осі. Будьте обережні: переконайтеся, що негативна клема акумулятора від`єднана. Якщо ви раніше зривали болт за допомогою стартера, ви могли забути від`єднати клему. Накиньте ключ на кріпильний гвинт гармонійного шківа, в той же час встановіть мітку запалювання на гармонійному шківі распредвала, щоб вона дивилася строго вгору, коли розподілвали вирівняні (або використовуйте ключ коленвала і паз, коли буде знято гармонійний шків).
4
Переконайтеся, що перший циліндр знаходиться у верхній мертвій точці на ході стиснення.- Увага: мітки верхніх мертвих точок можуть бути розгорнуті на 180 градусів, навіть якщо мітка клонували або ключ клонували вказує строго вгору (коли він у верхній точці ходу вихлопу).
- Увага: переконайтеся, що момент запалювання знаходиться у верхній мертвій точці на ході стиснення. Знайдіть мітки на зворотному боці зірочок і вирівняйте їх по краю головки двигуна. У старих моделях є розподільник - зніміть кришку розподільника і переконайтеся, що він вказує на клему номер один, коли мітка на шківі коленвала свідчить про те, що він знаходиться у верхній мертвій точці. Якщо він вказує на зворотну сторону розподільника, повільно проверніть коленвал на 360 градусів, щоб перевести його у верхню мертву точку (на вершині ходу стиснення циліндра 1).
У нових двигунах розподільника немає, але правильну верхню мертву точку можна знайти, коли мітка гармонійного шківа наближається до верхньої мертвої точки. Це роблять, вимірюючи тиск на ході стиснення в отворі свічки першого циліндра за допомогою манометра. Так можна визначити, коли поршень знаходиться на ході стиснення, а потім повільно довернуть до верхньої мертвої точки відповідно до мітками запалювання на коленвале і распредвали. Наявність компресії означає, що поршень в першому циліндрі був на ході стиснення, а не на ході випуску (який теж підходить до верхньої мертвої точки у всіх 4-тактних двигунах).
5
Потрібно розташувати гумовий обмежувач ходу (можна використовувати гумову пробку від пляшки, але не коркову, щоб не покришилася) так, щоб він затиснув зірочки распредвала. Вставте обмежувач перед тим, як ослабите шків натяжителя, інакше після зняття ременя газорозподілу розподілвали розгорнуться в протилежні сторони від верхньої мертвої точки приблизно на два зубці під впливом сили клапанних пружин на кулачках распредвала.
6
Послабте затискні гайки переднього колеса з правого боку автомобіля, але залиште їх закрученими (з боку, де знаходяться паси і шківи).
7
Підніміть цю сторону на домкраті і встановіть підставку (встановіть домкрат і підставку на міцному бетонній основі). Не покладайтеся тільки на домкрат за підтримки автомобіля. Буде потрібно зняти колесо тільки з боку шківів.
8
Майте на увазі, що в наслідку вам потрібно буде підтримувати двигун за допомогою домкрата, тому буде потрібно додатковий домкрат.
9
Зніміть пластикову захист від бруду, розташовану під двигуном, яка прикриває також збоку і колісну нішу. Будьте обережні, щоб не вдаритися при цьому головою.
10
Підіпріть двигун домкратом, створивши тільки невеликий тиск знизу через дерев`яну прокладку (розміром трохи більше цегли), щоб не пошкодити двигун. Найкращою точкою опори є масивний кронштейн кондиціонера на старших моделях. Підтримка двигуна потрібна, щоб зняти опору двигуна між половинками кришки газорозподілу, яка закриває доступ до ременів агрегатів, ременю газорозподілу і водяний помпі. Знімати їх ми будемо пізніше, але підперти потрібно зараз.
11
Зніміть пластикову верхню половину кришки газорозподілу, відкрутивши 4 гвинта 10 мм по кутах. До двох гвинтів з боку теплоізоляційної перегородки доступ ускладнений. Скористайтеся короткою тріскачкою.
12
Витягніть болт 21 мм гармонійного шківа, який ви послабили раніше, і зніміть шків. Піддягаючи і похитуючи шків, зніміть його з коленвала. Якщо зняти не вдається, можливо, доведеться використовувати знімач.
13
Вставте болт назад, щоб закріпити зірочку і зафіксувати ключ зірочки в пазу. Необхідно зняти нижню кришку газорозподільного механізму.
14
Зніміть гвинти 10 мм з нижньої частини кришки газорозподільного механізму. Один з них важко знайти, він розташований в центрі кришки, прямо під опорою двигуна.
15
Обережно зніміть нижню кришку газорозподільного механізму - поворушіть її, щоб з`ясувати розташування направляючої (у вигляді маленького кубика розміром 2 мм), що знаходиться прямо над зірочкою коленвала, яка входить у відповідну частину нижньої половини кришки. Її не можна побачити, поки не знята кришка.
Метод 3 з 5: Зняття опори двигуна
1
Уважно переконайтеся, що ви піддомкратити двигун і можете приступити до зняття опори двигуна з боку ременя.2
Починайте зняття опори двигуна з відкручування 7 болтів кронштейна (17 мм) за допомогою сильної тріскачки з подовжувальної трубою на ручці, щоб отримати більшу плече, а також видаліть восьмий болт, який довше інших і проходить крізь масивну метало-гумову опору.3
Знайдіть сьомий болт кронштейна, якщо він ще не знято, який став доступний після підняття масивної середній частині опори.4
Обережно витягніть великий, неправильної форми кронштейн опори двигуна між шлангами кондиціонера і гідропідсилювача, трохи відсунувши їх. При цьому не пошкодите дроти і шланги.5
Зніміть менший за розміром кронштейн опори двигуна, виконаний з міцної сталі і все ще прикручений до блоку двигуна, після того, як знімете всі інші елементи, закріплені в області крила. Для ослаблення болта потрібно 17-мм головка і тріскачка 3/8 дюйма з невеликим подовженням ручки. Використання тріскачки 1/2 дюйма буде утруднено через нестачу місця. Це вельми незручно.
Метод 4 з 5: Установка нового зубчастого ременя, нового натяжителя, паразитного шківа і водяної помпи
1
Готуючись знімати зубчастий ремінь, потрібно повернути шків натяжителя ременя проти годинникової стрілки за допомогою шестигранного інструменту, який необхідно вставити в отвір шківа і повертати, щоб ремінь поступово зіскочив.
2
Поверніть шків натяжителя ременя за годинниковою стрілкою за допомогою шестигранного ключа, щоб знизити зусилля пружини натяжителя, а потім зніміть пружину за допомогою длінногубци.
3
Зніміть шків натяжителя, потягнувши за болт 14 мм в центрі.
4
Зніміть паразитний шків системи газорозподілу, потягнувши за болт 14 мм в центрі.
5
Викриття 4 або 5 болтів водяної помпи (їх важко помітити) за допомогою головки 12 мм і тріскачки середнього розміру (3/8 дюйма). Будьте обережні, тому на видному місці розташований болт, який не потрібно викручувати, правильний болт - праворуч від нього. Потім звільніть помпу, постукуючи по ній дерев`яним молоточком. Але якщо вона не піддається, перевірте, чи немає там ще болта.
6
Акуратно очистіть поверхню блоку двигуна там, де ущільнення водяної помпи повинно забезпечувати герметичність. Акуратно соскребіте все, що налипнуло там - залишки старого ущільнення, іржу або бруд. Метал повинен залишитися чистим, але не можна пошкодити його поверхню. Якщо у вашій водяній помпі використовувалася металева прокладка і вона знаходиться в хорошому стані і щільно сидить, не видаляйте її. Просто очистіть її і встановіть на неї нову помпу. Металеві прокладки краще, ніж будь-які нові з іншого матеріалу, які поставляються в комплекті з новою помпою.
7
Встановіть "нову водяну помпу", слідуючи прикладеним до неї інструкціям. Надійно затягніть болти 12 мм, але не перетягуйте. Спочатку наживляйте болти вручну, потім рівномірно підтягуйте їх на 2-3 обороту у перехресному порядку (передній- задній, правий-лівий), щоб уникнути можливого деформування. Герметизують прокладку тільки з боку нової помпи "прокладочним клеєм". Не наклеюйте її до блоку. Для болтів використовуйте протизадирними мастило. Після того, як прокладка приклеєна до помпи, на неї можна нанести рівний шар морської мастила, щоб вона не прикипає до блоку двигуна.- Якщо ж ви віддаєте перевагу використовувати силіконовий ущільнювач, нанесіть невелику, але не надмірне його кількість, щоб він не видавлювався і не блокував циркуляцію охолоджуючої рідини в двигуні і радіаторі.
8
Встановіть "новий шків натяжителя ременя газорозподілу" і надійно затягніть кріпильні гвинти. Зачепите нову пружинку в отвір вушка натяжителя і вставте шестигранний інструмент в отвір на передній поверхні шківа натяжителя, повернувши пружинку за годинниковою стрілкою і надівши її на штифт, який виступає з блоку двигуна, розташований прямо над шківом. Переконайтеся, що пружинка зачеплена в проріз на штифті двигуна.
9
Встановіть новий "паразитний шків" і надійно затягніть кріпильний гвинт.10
Надіньте "новий зубчастий ремінь", слідуючи прикладеним до нього інструкціям. Використовуйте ріжковий гайковий ключ 1 дюйм, щоб потроху провертати распредвал за спеціально зроблені шестигранні виступи посередині його довжини і поєднати мітку запалювання. При цьому обмежувач ходу, що підтримує зірочки, залишається затиснутим на місці до одягання ременя і створення необхідного натягу. Почавши зі зірочки коленвала, помістіть ремінь на зірочку трохи більше, ніж на половину, а потім обертайте проти годинникової стрілки так, щоб ремінь щільно прилягав до паразитного шківа, і надіньте ремінь на зірочки распредвала, підтримуючи натяг.
11
Закріпіть ремінь на його місці, при цьому утримуючи шків натяжителя так, щоб він не заважав. За допомогою шестигранного ключа провертайте проти годинникової стрілки, щоб ремінь сів на зірочки. Утримуючи шестигранний ключ, почніть поступово одягати ремінь все далі, поки не надягнете його по всій довжині.12
Для цього, утримуючи шестигранник в отворі шківа натяжителя, повертайте за годинниковою стрілкою з невеликим натиском, щоб трохи натягнути ремінь, а потім повільно відпустіть, даючи можливість пружині посадити його на місце.
13
Зніміть обмежувач ходу з распредвала до того, як встановите верхню половину кришки газорозподільного механізму.- Вручну проверніть коленвал на два оберти, захопивши гайковим ключем болт зірочки коленвала. Потім переконайтеся, що, коли ключ клонували суміщений, дві мітки запалювання распредвала і раніше орієнтовані так, як описано вище. Перевірте, щоб не було зсування на один або декілька зубів. Якщо мітки суміщені неправильно, зніміть ремінь, акуратно заново сумістите всі три мітки і знову встановіть ремінь. Перевірте повторно.
Метод 5 з 5: Збірка
1
Збірка, як правило, проводиться в порядку, зворотному розбиранні. Добре затягніть болти.2
Встановіть тільки третю частину опори двигуна (менший кронштейн), яка болтами кріпиться до блоку двигуна, тому що вона буде частково закрита кришками газорозподільного механізму. Використовуйте середню або велику тріскачку з подовжувачем ручки для надійної затяжки кронштейна опори двигуна і для установки в подальшому інших частин опори двигуна (до зняття домкрата).3
Також в порядку, зворотному зняттю, встановлюються нижня і верхня кришки, ремінь генератора, кронштейн і ремінь гідропідсилювача. Відрегулюйте натяг ременів і встановіть клапанну кришку верхнього распредвала.4
Встановіть "нижню кришку", вставте болт. Не забудьте вставити болт посередині кришки, який важко помітити, він розташований відразу під кронштейном опори двигуна.5
На час зніміть болт зі зірочки коленвала, щоб встановити шків коленвала на наступному кроці.6
Одягніть гармонійний шків коленвала, переконавшись, що великий диск знаходиться перед шківом. Зіставте паз шківа з ключем на коленвале, який повинен в нього вставлятися. Вставте назад великий болт з шайбою і щільно затягніть.- Затягніть за допомогою динамометричного ключа болт гармонійного шківа коленвала, утримуючи при цьому шків за допомогою важеля, вставленого між болтами, поміщеними в отвори для болтів знімача, або іншим способом, який дозволить вам не пошкодити шків. Затягніть із зусиллям приблизно 115 футо-фунтів (1 футо-фунт = 0.138 кгм).
7
Встановіть свічки з проводами в правильному порядку.8
Після виробництва всіх різноманітних складальних операцій можна встановлювати кронштейн опори двигуна на внутрішній поверхні крила, надійно закріпивши його трьома болтами і двома гайками, а також саму опору двигуна, яка довгим болтом з гайкою і двома гайками кріпиться до виступу на тій частині кронштейна, яка з`єднана з блоком двигуна.- Порада: потрібно злегка відтягнути шланги і дроти, щоб великий кронштейн опори встановити на своє місце і не пошкодити шланги і дроти. Це непросто, так що наберіться терпіння.
9
Встановіть на місце пластикову захист під двигуном з боку колеса і одягніть колесо, але остаточно затягнути його треба буде пізніше, після опускання на землю.10
Приготуйтеся прибрати домкрат, що підтримує двигун. Спочатку перевірте, що кронштейни опори двигуна і опора двигуна встановлені і всі болти затягнуті. Злегка підніміть автомобіль і приберіть підставку. Потім опустіть автомобіль і приберіть з-під коліс упори. На цьому майже закінчили.11
Відкрийте кришку радіатора і залийте в радіатор охолоджуючу рідину (в деяких моделях кришка знаходиться на окремому бачку, а не на радіаторі). Заповніть систему охолодження і розширювальний бачок, покачайте автомобіль і долийте рідину, повторюючи так кілька разів. Перевірте відсутність витоків охолоджуючої рідини.12
Приберіть всі інструменти та інші матеріали, перш ніж запустити двигун.13
Підключіть негативну клему акумулятора.14
Перевірте відсутність витоків охолоджуючої рідини, перевірте рівні інших рідин. При цьому кришку радіатора поки не закривайте, щоб мати можливість після запуску двигуна долити рідину.15
Після запуску двигуна і доливання охолоджуючої рідини закрийте кришку радіатора і дайте двигуну попрацювати на холостих обертах. Переконайтеся, що у всіх інших відносинах автомобіль готовий до поїздки.
Поради
- Велику допомогу в ремонті надасть хороше керівництво по ремонту з ілюстраціями. Інструкції там можуть бути не дуже докладними, але ілюстрації з позначенням елементів двигуна, а також рекомендації щодо порядку виконання робіт можуть бути дуже корисні.
- Даний посібник не можна використовувати як єдину інструкцію. Ви можете зіткнутися зі складнощами, які не освітленими в цій статті.
- Даний ремонт є складним. Якщо ви - не дуже досвідчений механік, розгляньте можливість віддати автомобіль в майстерню або залучити хорошого помічника, який протягом кількох годин готовий контролювати вас і допомагати порадою і справою. Часу піде менше, якщо один з вас має досвід виконання таких робіт.
- Корисним виявиться, якщо ваш помічник має не тільки навички, але й руки меншого розміру або більш довгі пальці, це допоможе працювати з гвинтами у важкодоступних місцях.
- Важливо не забувати, звідки і з допомогою якого інструменту виймались болти різного розміру, щоб повернути їх на місце.
- Болти для кожної запчастини складайте разом окремо і запам`ятовуйте, за допомогою якого інструменту вони знімалися.
- Ключ для зривання болтів використовується, щоб при зривання тугих болтів не поламати тріскачку.
- Невикористаний інструмент приберіть в сторону, щоб уникнути безладу і плутанини.
- Коли виробляєте розбирання у важкодоступних місцях, запам`ятовуйте, як ви туди добиралися руками і як було становище інструменту. Це допоможе при складанні.
Попередження
- "Не" провертайте колінвал і розподілвали при знятому ремені газорозподілу. Це може призвести до серйозних поломок, оскільки є втручанням в конструкцію двигуна.
- Від`єднуйте негативну клему акумулятора та кабелі свічок, перш ніж торкатися до небезпечних місць або виконувати демонтаж елементів, їх кришок або кронштейнів.
- Увага: якщо ви повністю зняли проводи свічок, пам`ятайте, що порядок запалювання - НЕ 1-2-3-4, а може бути 1-3-4-2, тому попередньо правильно пронумеруйте висновки котушки запалювання (або розподільника в старих моделях) і дроти свічок. При складанні встановлюйте роз`єми на свої місця.
- Дуже важливо абсолютно точно дотримати цей порядок. Номери можуть бути вказані на OEM-котушці, але можуть бути відсутні, якщо котушка змінювалася.
- Якщо ви поламаєте болт, затягуючи його в незручному місці, це може спричинити за собою необхідність зняття двигуна для вилучення болта.
- Не допускайте поломок болтів або пошкодження різьби, для правильного затягування вибирайте відповідний розмір тріскачки. Маленька тріскачка не дозволить перетягнути болти маленького і середнього розміру. Але у випадку поломки болта потрібно його висвердлюють, а потім використовувати спеціальний інструмент для виїмки. Тому, щоб не зламати болти, використовуйте:
- тріскачку 1/4 дюйма для маленьких болтів (8, 9, 10 мм) з шестигранними головками
- тріскачку 3/8 дюйма для середніх болтів (12, 14, 15 мм). Можна використовувати цю тріскачку з перехідником 1/4 дюйма для маленьких болтів, але чи варто сподіватися на те, що перехідник зламається раніше болта?
- тріскачку 1/2 дюйма для болтів більшого розміру (17 мм і т.д.). Вона дозволить їх добре затягнути, але не зламати. (Наведені американські назви тріскачок).
- Рекомендується використовувати манометрический ключ для більш точного затягування болтів без перетягування.
- Тріскачка 3/4 дюйма при даному виді ремонт не потрібно. За бажанням її можна використовувати для кріпильного болта 21 мм на гармонійному шківі коленвала.
- Навіщо потрібна заміна помпи? (Крім випадків, коли вона недавно змінювалася). Тому що гумове ущільнення старої водяної помпи стає крихким і кришиться під впливом температури двигуна і охолоджуючої рідини, а рідина вимиває мастило. Тому треба її замінити.
- Мастило підшипників висихає, підшипник перегрівається і може заклинити, якщо періодично не змінювати водяну помпу і шків зубчастого ременя.
- Підшипник не підлягає повторному змазування, він поставляється в закритому виконанні з мастилом.
- Охолоджуюча рідина (антифриз) отруйна для риб, домашніх тварин і дітей. На смак, вигляд і колір вона приваблива, але може спричинити летальні наслідки. Зберігати її слід відповідно до правил зберігання небезпечних хімічних речовин.
Що вам знадобиться
- Упор для зірочок распредвала
- Новий зубчастий ремінь з відповідними натягувачем і паразитних шківом
- Нова водяна помпа, прокладка і клей для прокладки
- Нові ремені агрегатів, якщо старі зношені
- Керівництво по ремонту для вашої моделі і даного типу двигуна
- Манометричний ключ для точного затягування болтів
- Пневматичний ключ (необов`язково) для основного болта гармонійного шківа
- Мала, середня і велика тріскачки (1/4, 3/8 і 1/2 дюйма)
- Головки - кілька головок для роботи у важкодоступних місцях і на виступі опори двигуна (17 мм - кілька штук)
- Свічкова головка (16 мм, /8 дюймів)
- Короткий, середній і довгий подовжувачі для головок (для різних болтів опори двигуна)
- Перехідники для тріскачок, подовжувачі і головки, які можуть знадобитися
- Маленький, середній і великий подовжувачі для ручок тріскачки і торцевого ключа для зривання болтів
- Торцевої ключ для зривання болтів і гайок (щоб не поламати тріскачку)
- Подовжувач ручки для гайкового ключа для зривання болтів
- Проникаюча рідина для ослаблення різьбових з`єднань
- Манометр для вимірювання компресії (для нових моделей без розподільника)
- Упори коліс
- Протизадирне мастило для складання різьбових з`єднань, особливо для болтів водяної помпи
- Домкрати й підпірки
- Домкрат для підтримки двигуна
- Дерев`яна захисна прокладка між металом автомобіля і домкратом
