Як вибрати апертуру об'єктива

Однією з найважливіших установок будь настраиваемой камери є розмір отвору (званого «апертура»), крізь яке світло, відбиваючись від об`єкта, проходить крізь об`єктив до плівки. Налаштування розміру цього отвору, як правило, позначається як "f / stop" щодо стандартних одиниць виміру, або просто «апертура», визначає глибину поля зору, пом`якшує певні недоліки об`єктива, а також може привнести власні ефекти, такі як ефект променів зірки навколо яскравих ділянок. Якщо ви знаєте, як працює апертура, це допоможе вам грамотно визначити, яку апертуру слід встановлювати.

Кроки

1. 

   1

   Ознайомтеся з основними поняттями та термінологією. Вам потрібно їх знати, щоб зрозуміти сенс іншої частини статті.
   • Апертура. Це настроюється отвір, крізь який світло, відбиваючись від об`єкта, проходить крізь об`єктив до плівки (або цифровому сенсору). Як і точкова діафрагма в камери-обскури, вона пропускає тільки ті промені світла, які навіть за відсутності об`єктива створюють перевернуте зображення, проходячи через цю саму центральну точку і падаючи на відповідну точку на плівці. При наявності об`єктива вона також не пропускає промені світла, які проходять далеко від центральної точки, в тому місці, де скло об`єктива не зовсім точно передає форми (зазвичай як прості сферичні поверхні), які знаходяться точно у фокусі (зазвичай як більш складні несферичних поверхні) , викликаючи спотворення.
     • Так як в кожній камері є апертура, зазвичай настроюється, або, принаймні, є краю об`єктива, які і служать апертурою, то настройка розміру цього отвору зазвичай і називається «апертурою».
   • Розподіл діафрагми, або просто апертура. Це відношення довжини фокуса об`єктива до розміру апертури. Така одиниця виміру необхідна, оскільки вона дає таку ж яскравість зображення при такій же необхідної швидкості затвора для даної настройки ISO (швидкості плівки або, відповідно, посилення світла сенсором), без урахування довжини фокусу.
   • Діафрагму або просто ірис. Це пристрій, що використовується в більшості камер для визначення та налаштування апертури. Воно складається з набору перекривають один одного металевих стулок, які пересуваються до центру і від центру отвору в плоскому металевому кільці. Воно утворює широке кругле центральний отвір, коли стулки розходяться, і звужує його, направляючи стулки до центру отвори і утворюючи вузьку щілину у формі багатокутника (іноді з вигнутими краями).
     • Більшість LSR-камер (однооб`єктивних дзеркальних фотокамер) закривають ірисову діафрагму, так що вона стає видно з передньої сторони об`єктива тільки в режимі експозиції або якщо активована функція попереднього глибини поля зору.
   • Зменшення позначає використання меншої або (залежно від контексту) відносно меншою апертури.
   • Збільшення позначає використання більшою чи (залежно від контексту) щодо більшої апертури.
   • Максимальне відкриття означає використання найбільшою апертури (найменше число після f / ...).
   • Глибина поля зору - Це особлива обмежена спереду і ззаду область або (залежно від контексту) частина цієї області, яка відображається найбільш різко. Менша апертура збільшує поле зору і зменшує область, в якій предмети відображаються розпливчасто. Точний розмір поля зору суб`єктивний, так як фокус втрачається в міру наростання фокусної відстані, і те, наскільки дефокусування помітна, залежить від типу предмета, інших причин втрати різкості і умов зйомки.
     • Щодо більше поле зору називається «широким» - відносно менше поле зору називається «вузьким».
   • Спотворення - Це зниження здатності об`єктиву точно фокусувати світло. В цілому, більш дешеві і більш рідкісні типи об`єктивів (такі, як надширококутним) дають більш сильні спотворення.
     • Апаратура не впливає на спотворення ліній (коли лінії з прямих стають кривими), але воно часто зміщується в бік середини фокусної відстані об`єктива, і фотографії потрібно робити, не виставляючи напоказ очевидно прямі лінії, такі як лінії будівель або горизонту, і не розташовуючи їх близько до країв кадра- це можна виправити за допомогою комп`ютерної програми, а деякі камери роблять це автоматично.
   
   
   
   
   
   • Дифракція - Це основна характеристика світлових хвиль, що проходять через невеликі отвори, яка обмежує максимальну різкість об`єктивів при невеликій апертурі. Вона стає найбільш помітною після f / 11 або близько того і може звести навіть дуже хорошу камеру на рівень посередньої (за винятком спеціалізованих камер з великою глибиною поля зору або повільною швидкістю затвора, на яких більш низька чутливість або нейтральний світлофільтр недоступні).

2. 

   2

   Важливо зрозуміти, що таке глибина поля зору. Глибина поля зору - це «кордони відстані, в яких об`єкти відображаються з прийнятною різкістю». Існує тільки одне відстань, на якій об`єкти відображаються з «ідеальної» різкістю, але різкість знижується поступово при видаленні або наближенні до цього віддалі. При невеликому видаленні від цієї відстані розмивання буде настільки непомітним, що на плівці або сенсорі це навіть не отобразітся- при трохи більшій відстані предмети на знімку все ще будуть «достатньо» різкими. Парна розмітка поля зору для деяких апертур поруч зі шкалою фокусування об`єктива добре підходять для визначення глибини поля зору ..
   • Приблизно одна третина глибини поля зору знаходиться перед фокусною відстанню, і дві третини - за ним (якщо не до нескінченності, так як це залежить від того, наскільки повинні відхилитися промені світла, відбиваючись від предмета, щоб співпасти з точкою фокусу, і наскільки промені від далеких об`єктів близькі до паралельної лінії.)
   • Глибина поля зору знижується поступово. Задні і передні плани будуть відображатися трохи м`якше, якщо вони не в фокусі, при малій апертурі, але будуть дуже розмиті або невиразні при великій. Продумайте, які об`єкти більш важливі і повинні бути в фокусі, а які підійдуть для фону і повинні виглядати м`якше, а які не важливі і можуть виглядати розмите.
     • Якщо вам потрібен розмитий фон, але для зйомки об`єкта не вистачає різкості, сфокусуйтеся на тій частині, яка привертає більше уваги, найчастіше, очі.
   • Глибина поля зору в цілому залежить, крім апертури, від довжини фокусу (довший фокус дає менше), формат знімка (малий формат або розмір кадру дає більше при однаковій куті огляду, тобто однаковій довжині фокуса) і від відстані (при малій довжині фокусу поле зору набагато менше).
     
     Так що якщо вам потрібно вузьке поле зору, придбайте надшвидкісні об`єктиви (вони коштують дорого), або використовуйте наближення і залиште об`єктив відкритим.
   • Художнє значення глибини поля зору в тому, щоб навмисно зробити весь знімок різким або «прибрати глибину» і розмити ближній і / або дальній плани, щоб на них не відволікатися.
   • Більш практичне значення глибини поля зору в тому, щоб встановити малу апертуру і заздалегідь сфокусувати об`єктив на «сверхфокусном відстані» (найближче, на якому глибина поля зору збільшується до нескінченності від даного відстані- див. Таблицю розмітки глибини поля зору на об`єктиві для обраної апертури) або на інше бажане відстань, щоб можна було швидко зробити знімок, якщо камера з ручним фокусуванням, або якщо об`єкт рухається занадто швидко або непередбачувано для автоматичного фокусування (для цього вам потрібна ще й висока швидкість затвора).
   • Пам`ятайте, що зазвичай нічого цього через видошукач помітити неможливо (і на екрані також). Сучасні камери вимірюють глибину при найбільшій апертурі об`єктива, і зупиняють об`єктив на обраній апертурі тільки в момент експозиції. Функція попереднього глибини поля зору зазвичай дає поганий і неточний вигляд. (Не звертайте увагу на дивні візерунки на екрані при фокусіровке- їх не буде видно на остаточному знімку.) Більш того, видошукачі на сучасних цифрових SLR-камерах та інших камерах з автофокусом навіть не показують справжню глибину поля зору з об`єктивом швидше f / 2.8 або близько того (він уже, ніж кажется- покладайтеся на автофокус, незважаючи на обмеження, коли це можливо). На цифрових камерах краще просто зробити знімок, потім переглянути його на екрані і наблизити на LCD-екрані, щоб переконатися, що фон досить різкий (або розмитий).

3. 

   3

   Важливо зрозуміти взаємозв`язок між апертурою і спалахом. Спалах, як правило, настільки коротке, що вплив спалаху при експозиції залежить тільки від апертури. (Більшість 35-міліметрових і цифрових LSR-камер мають максимальну синхронізацію спалаху і швидкості затвора- якщо вище, то відобразиться тільки частину кадру через те, як працює їх затвор. Особливі режими високошвидкісної синхронізації використовують швидку серію слабких спалахів, кожна з яких захоплює частина кадра- вони сильно знижують охоплення спалаху і малоеффетівни). Широка апертура збільшує максимальне охоплення спалаху. Також вона збільшує ефективний охоплення спалаху, збільшуючи пропорційну експозицію спалаху і зменшуючи час, відведений для спалаху. Мала апертура буває необхідна для запобігання перетримки при сильному наближенні через обмеження, нижче якого спалах не можна зменшити (непряма спалах, зазвичай менш ефективна, тут буде корисна). Багато камери можуть регулювати баланс між спалахом і зовнішнім освітленням за допомогою «компенсації засвічування». Для складних налаштувань спалаху найкраще підходить цифрова камера, так як спалах, як правило, несподівана, хоча деякі студійні камери можуть «моделювати спалах», а деякі переносні мають режими попереднього зі схожою функцією.

4. 

   4

   Перевірте свій об`єктив на оптимальну різкість. Усі об`єктиви різні і роблять кращі знімки при різній апертурі. Вийдіть на вулицю і сфотографуйте що-небудь з багатою фактурою при різних апертурах і порівняйте знімки, щоб зрозуміти, як об`єктив працює при різних апертурах. Об`єкт повинен весь перебувати далеко (від 9 м і більше при широкому куті огляду до десятків метрів з далеким фокусом), щоб уникнути дефокусировки і спотворень. Ось кілька підказок, на що звертати увагу:
   • Майже всі об`єктиви при найбільшій апертурі видають низьку контрастність і різкість, особливо по кутах кадру. Це особливо характерно для дешевих і примітивних об`єктивів. Тому, якщо ви хочете, щоб в кутах знімка були чітко видні деталі, вам потрібно встановити малу апертуру. Для плоских предметів найбільша різкість досягається при апертурі f / 8. Для об`єктів, що знаходяться на різній відстані від об`єктива, для більшої глибини поля зору потрібна менша апертура.
   • Більшість широко відкритих об`єктивів виробляють ефект розмивання світла. При розмиванні світла краю знімка трохи темніше, ніж його центр. Для багатьох фотографій це «добре», особливо для портретов- це привертає увагу до центру фотографії. Але завжди добре знати, з чим ви маєте справу. Розмивання світла звичайно пропадає при апертурі близько f / 8.
   • Об`єктиви з наближенням розрізняються за ступенем можливого наближення. Перевірте свій об`єктив, як описано вище, при різному наближенні.
   
   
   
   • Розмивання робить знімки м`якше при апертурі f / 16 і менше майже з будь-якими об`єктивами, що стає особливо помітним при f / 22 і менше.
   • Все це лише до роздумів про те, як зробити оптимально чіткої фотографію, для якої всі налаштування - включаючи глибину поля зору - вже налажени- невиправдано висока швидкість затвора, через який картинка вийде розмитою, або зернистість при дуже високій «чутливості» (посиленні світла) можуть зіпсувати фотографію ще сильніше.
   • Не витрачайте плівку, перевіряючи об`єктив - перевірте його на цифровій камері, прочитайте оглядові статті, або, в крайньому випадку, вважайте, що дорогі об`єктиви (без зуму) найкраще працюють при апертурі f / 8, прості і дешеві - при f / 11, а об`єктиви з особливими функціями з дешевих, начебто надширококутним або з телеадаптерамі - при f / 16. (Працюючи з адаптерний об`єктивом на примітивній камері, знижуйте апертуру якомога сильніше, можливо, треба включити режим пріоритету діафрагми - пошукайте його в меню.)

5. 

   5

   Важливо розібратися в спеціальних ефектах, пов`язаних з апертурою.
   • Боке - Японське слово, яке означає поява ділянок фотографії, що виявляються не в фокусі, особливо це стосується світлих ділянок, які виглядають як яскраві плями. Про цих яскравих плямах написано досить багато-іноді вони яскравіше в середині, іноді по краях, як бублики, а іноді щось середнє. До найбільш важливих відносяться:
     • Більш великі і більш розмиті при великих апертурах.
     • М`які по краях при самій великій апертурі через ідеально круглого отвору (краю об`єктива, а не діафрагми).
     • У формі розкритої діафрагми при не найбільшій апертурі. Плями найбільш помітні при великих апертурах через свого розміру. Це тим більше неприємно, так як форма діафрагми далеко не кругла, наприклад, на дешевому об`єктиві з діафрагмою в п`ять або шість стулок.
     • Іноді зустрічаються напівкруглі плями при дуже великих апертурах, можливо, через те, що деталі об`єктива недостатньо великі, щоб охопити всі частини знімка при даній апертуре- іноді вони стають на «кому» при дуже великих апертурах »(що особливо проблематично при зйомці нічних ліхтарів).
     • Помітно схожі на бублик при зйомці дзеркальними об`єктивами через перешкоди в центрі.
   • Ефект променів зірки. Дуже яскраві ділянки, наприклад, яскраві плями вночі або маленькі дзеркальні відображення на світлі, оточені «променями зірки» при малих апертурах (вони утворюються від сильніших спотворень на вершинах багатокутника діафрагми). У них буде або таке ж число решт, що і діафрагма (їли їх число парне), через те, що стулки перекривають один одного, або в два рази більше (якщо число стулок непарне). При зйомці об`єктивами з великою кількістю стулок вони будуть блідіше і менш помітні.

6. 

   6

   Вийдіть на вулицю і познімайте. Дуже важливо (з точки зору апертури) контролювати глибину поля зору. Це дуже просто: менше апертура - ширше поле зору, більше апертура - уже полі зору. Велика апертура також означає більше розмивання. Ось кілька прикладів:
   • Щоб збільшити поле зору, зменшіть апертуру.
   • Пам`ятайте, що, чим більше наближення, тим вже поле зору. Наприклад, якщо ви знімаєте в режимі макрозйомки, вам потрібно зробити апертуру набагато менше, ніж при звичайній ландшафтної зйомці. Для зйомки комах потрібно знизити апертуру до f / 16 і менше, і додати штучне освітлення.
   • Велика апертура розширює поле зору. Це дуже корисно, наприклад, для портретної зйомки (набагато краще, ніж в автоматичному портретному режимі) - використовуйте найбільшу апертуру, сфокусуйтеся на очах, поміняйте композицію і побачите, що фон знаходиться за межами фокусу і не відволікає увагу.
     
     Пам`ятайте, що при такій апертурі потрібна більш висока швидкість затвора. При яскравому денному світлі переконайтеся, що на камера не перевищена швидкість затвора (зазвичай 1/4000 на цифрових SLR-камерах). Щоб цього не було, знімайте при низькому ISO.

7. 

   7

   Потренуйтеся зі спецефектами. Якщо ви знімаєте нічні ліхтарі, поставте камеру на штатив, а якщо хочете «променів зірки», знімайте при низькій апертурі. Якщо ви хочете великі, ідеально круглі «боке» (правда, будуть і неповні кола), знімайте при широко розкритому об`єктиві.

8. 8

   Познімайте з заполняющей спалахом. При необхідності використовуйте відносно велику апертуру і збільшіть швидкість затвора, щоб, змішуючись з денним світлом, що не Пересвет кадр.

9. 

   9

   Досягніть оптимальної якості знімка. Якщо глибина поля зору не має першорядного значення (зазвичай це буває у випадку, якщо майже всі об`єкти щодо віддалені від об`єктива і все одно будуть у фокусі), якщо швидкість затвора досить висока, щоб уникнути розмивання та налаштування ISO досить низька, щоб уникнути зернистості ( зазвичай це буває вдень), то не потрібно хитрувати з апертурою - потужності спалаху вистачить для балансування з навколишнім світлом, встановіть апертуру, яка з вашим об`єктивом дає найкращу чіткість.

10. 

    10

    Вибравши потрібну апертуру об`єктива, спробуйте домогтися найкращого результату, включивши режим пріоритету діафрагми.

Поради

• Є дуже мудра стара фраза: f / 8 і не спізніться. f / 8 зазвичай дає достатню глибину поля зору при зйомці нерухомих предметів, і при такій апертурі 35-міліметрові об`єктиви та об`єктиви SLR-камер зазвичай досягають найбільшої різкості (або близько до неї). Не бійтеся знімати при такій апертурі - або в програмованому режимі (хороший режим, коли камера в будь-якому випадку залишається включеною) - при зйомці цікавих кадрів, коли об`єкт може і не бути нерухомим.
• Іноді доводиться підганяти апертуру під швидкість об`єктива, швидкість плівки або налаштування «чутливості» (посилення світла). Можна також просто дати камері налаштуватися автоматично.
• Спотворення або дефокусировки (при яких кольори не тільки стають м`якше, але й можуть з`явитися дивні візерунки) іноді можна знизити з допомогою функції «нерезкая маска» в програмах GIMP і Photoshop. Вона посилює м`які обриси, хоча й не дає чітких деталей, якщо їх не вдалося захопити камерою, а при зловживанні з`являються помилкові деталі.
• Якщо вам важливі точні налаштування апертури і у вас автоматична камера, вам будуть зручні режим пріоритету діафрагми або перемикання в програмний режим (при цьому перебираються різні комбінації апертури і швидкості затвора, щоб досягти правильної експозиції).

Попередження

• Не робіть «промені зірки» такими ж яскравими, як сонце.
  • Чи не наводите на солце телеоб`єктиви, особливо швидкі і довгі, якщо хочете отримати «промені зірки» або для чого-небудь ще. Ви можете пошкодити очі або камеру.
  • Не спрямовуйте на сонці тканинні затвори камер, таких як Leica, хіба тільки на короткий час для моментального знімка, і навіть тоді використовуйте малу апертуру. Ви можете пропалити дірку в затворі, і ремонт в такому випадку обійдеться недешево.