Як поміняти ремінь ГРМ на Mazda Protege 2001 2004 року випуску з 4 х циліндровим двигуном 2,0 л

Це інструкція розповість про те, як міняти ремінь ГРМ на кожних 97000 км, який або лопнув, або провернули, а також про те, як міняти водяний насос, розташований за кришкою розподільного механізму і під кришкою верхнього розподільного валу, обидві з яких необхідно зняти. Привід газорозподільного механізму, його механізм натягу і направляє колесо потрібно зняти і встановити новий водяний насос (якщо тільки він не новий- як і навіщо - дізнаєтеся пізніше).Чи не обертайте колінчастий вал і кулачки без ременя ГРМ інакше відбудуться серйозні пошкодження, якщо це інтерференційний двигун.

Процес такої заміни досить непрост- потрібно терпіння, час і інструменти, про які ви зможете прочитати в кінці цієї статті, але це допоможе вам заощадити близько 1000 доларів, якщо все буде зроблено правильно (це залежить від своєчасної заміни, підтягування або навіть випадкової поломки болта ). Ви все ще витрачаєте 300 доларів на запчастини з магазину (з американських магазинів автозапчастин - нові: «допоміжний ремінь», «ремінь ГРМ», «проміжне зубчасте колесо і натягувач», лебідки і водяний насос), а може, 600 доларів на виготовлення оригінальних деталей? Дотримуйтесь інструкції і двічі перевіряйте всі етапи зняття, установки і збірки, включаючи ретельне закручування болтів.

Кроки

1
`Дістаньте керівництво з експлуатації`, порівняйте його з цією інструкцією та дотримуйтеся будь-яких рекомендацій по зняттю, установці і заміні, дотримуйтесь картинкам і схемами, які можуть бути корисні. Керівництво виробника зазвичай опускає такого типу ремонт. Інструкції з ремонту від фірм Mazda, OEM не призводять детальне пояснення для початківців і не дають додаткових порад з використання спеціальних інструментів. (Необхідні інструменти будуть названі для кожного кроку). Перевірте інструкції і подивіться, які з цих автомобілів використовували цей же двигун - деякі до 2004 р
2
Увага: правильно використовуйте маленький працездатний храповик або ключ, щоб не перетягнути болти і уникнути зриву різьблення болта (докладніше - в розділі «Попередження»).
- Вам може знадобитися зняти двигун, щоб дістати зламаний болт, коли ви почнете збірку і якщо зірвете різьблення або зламаєте болт, розташований у важкодоступній точці.
3
Уникайте пошкодження двигуна через розрив або прослизання ременя ГРМ, застрявання натяжної ролика, заклинювання зубчатого колеса, проскаківанія ременя ГРМ на один або більше зуб, що викличе проблеми з запалюванням, пошкодження клапанів, поршнів і / або блоку циліндрів:
- Замініть ремінь ГРМ, натягувач ременя ГРМ і його направляючий шків.
  
  Увага: «інтерференційний двигун» означає, що клапани і поршні будуть стикатися, засікати і пошкоджувати двигун у випадку, якщо ремінь ГРМ розірваний, ковзає по кулачковому упору або по зубах колінчастого валу.
4
Дізнайтеся нумерацію циліндрів і відзначте дроти запалювання і циліндри 1, 2, 3, 4 зліва направо, адже збірка не так проста, обережно відключіть ці дроти.
5
Подивіться в керівництві з експлуатації порядок запалювання і порядок підключення бронепровода до переривач-розподільника запалювання на старих моделях, який буде 1, 3, 4, 2 в двигунах 1993-1997 років випуску (обов`язково перевірте) і 1, 4, 3, 2 в двигунах з 1998 року.[Storer, J, and Haynes, John H, (1999, 2001), Mazda 626 і MX6 Ford Керівництво по ремонту, ISBN 1-56392-440-4] «Увага: Відключіть мінусову клему акумулятора», щоб двигун не завівся випадково, також слід викрутити свічки перш ніж виконувати небезпечні роботи.
6
Злийте з двигуна всю охолоджуючу рідину і збережіть її для того, щоб залити пізніше або утілізіруйте- неважливо, скільки її буде.
7
Вийміть допоміжні ремені генератора, підсилювача рульового механізму і так далі.
- На старих моделях, в яких встановлені два ременя, є кріплять болти на болтах натяжителя. Їх слід послабити перш ніж викручувати з нього довгий болт. Послабити замикають болти потрібно на поворот або трохи більше, а потім послабити натяжітель на число поворотів, достатню для зняття ременів.
8
Зніміть болти, що кріплять насос гідропідсилювача рульового управління, викрутивши три болта і від`єднавши скоби підсилювача від двигуна (12мм та 14 мм), але НЕ отсоединяя від нього шланги. В іншому випадку, вам доведеться злити рідину з підсилювача і залити нову по завершенні робіт.

Ця процедура дасть більше місця для роботи, коли виникнуть складнощі в викручуванні і затягуванні замикаючих болтів комбінованим ключем (14мм), навіть міняючи робочі кінці ключа. Чи не зволікайте ремені.
9
Відкрутіть довгий болт поворотного кронштейну на ремені генератора, що дозволить регульованою апаратурі обертатися, коли натяжітель буде ослаблений, потім ослабте натяжітель достатньо, щоб зняти ремінь. Старі моделі мають два плоских ременя, а новіші моделі - один поліклинові ремінь.
- Не використовуйте важіль і не прикладайте силу, щоб зняти ремні- вам в будь-якому випадку знадобиться послабити все ще більше, щоб надіти новий ремінь.
10
Дотримуйтесь інструкцій у вашому керівництві по ремонту, щоб зрозуміти діаграми по поліклинові паси. Якщо такий взагалі є на вашій моделі.

Метод 1 з 5: Зняття свічок запалювання, демпфера крутильних коливань, кришки клапана

1
Відкрутіть два коротких 10-міліметрових болта (всі болти повинні бути з шестигранною головкою, хоча в деяких моделях поновее використовуються болти із зіркоподібною голівкою), притримуючи шланг гідропідсилювача в місці, де він перетинає кришку клапана і відсуньте шланг вліво, щоб на наступному етапі зняти кришку клапанів. Один з 10мм болтів, який буде викручені пізніше, прихований під шлангом.
2
Викриття свічки запалювання ключем з гумовою втулкою для одягненого вилучення свічок з глибоких каналів. Або ж, можна дістати свічки за допомогою шматка шланга, надягаючи його на викручені свічки.
- Будьте обережні, не кидайте і не ламайте свічки, якщо хочете і далі користуватися ними.
3
Запобігайте потраплянню в циліндри будь-якого сміття, шурупів (або керамічних уламків, якщо зламаєте свічку) - це може привести до серйозних пошкоджень двигуна.
4
Послабте стопорний болт (21мм) демпфера (але не знімайте його на цей раз), відкрутіть його до тих пір, поки він не буде вільно обертатися пальцями. Використовуйте невеликий, але потужний шуруповерт, щоб послабити його.
5
Розраховуйте на використання сили стартера (тільки за умови викручених свічок і не тримаючи ключ рукою або ногою).

Викрутивши свічки, підключіть акумулятор на кілька секунд, щоб викликати лише невеликий рух стартера, щоб трохи послабити болт демпфера, що не тримаючи при цьому ключ, як буде пояснено нижче.

«Увага: НЕ» тримайте ключ, якщо ви хочете послабити болт демпфера стартером. Підійде ключ, вставлений в 75см трубу, встановлений під кутом в 45 градусів від машини, твердо упертий в підлогу або землю, заблокований важкими каменями або ж вставлений в бетонний блок, закріплений важкими ящиками. Не тримайте ключ руками або ногами.

Поверніть ключ у замку запалювання (вимкніть миттєво), щоб викликати поворот стартера.

Потім, подивіться, ослаблений чи болт. Якщо ні, перевірте надійність вставки ключа і повторіть процедуру. Болт може бути ослаблений з перших двох-трьох спроб. Коли він буде досить ослаблений, ви, швидше за все, почуєте верещали звук. Так що, ніякої музики / розмов.

«Увага: вимкніть негативну клему з акумулятора» після виконання попередньої процедури, щоб двигун бува не провернув колінвал.

Метод 2 з 5: Установчі мітки, виставлення запалювання, ремені допоміжного обладнання

1
Послабте кожен з 11 болтів (10мм), що з`єднують кришку клапанів з двигуном. Послабте 9 болтів по краю кришки, які з`єднують її з блоком (по одному з кожного краю). Два з цих болтів розташовані на кришці. Один з них в три рази довше (прихований за шлангом гідропідсилювача) і один в центрі, в чотири рази довше тих, які розташовані по краях кришки. Як тільки ослабите їх, викрутити.
2
Зніміть кришку клапанів, що необхідно для доступу до ременя ГРМ, верхнім зірочкам і настановним мітках.
3
Чи не провертайте двигун за допомогою зірочок, їх кріпильних болтів або витягаючи ремінь. Двигун повинен легко провертатися ключем на болту коленвала, так як свічки викручені і тиск відсутній.
4
Відрегулюйте установочні мітки на задній частині зірочок «впоперек» них, поворотом демпфера ключем (Увага:Зі знятою відключеною негативною клемою акумулятора), що вказує на верх двигуна в той же час, як ви встановлюєте мітку на демпфері клонували, що вказує прямо вгору, коли кулачки відрегульовані (або використовуйте ручний стартер пізніше, коли демпфер буде знятий).
5
Увага: ВМТ (верхня мертва точка) може відхилятися від точної ВМТ на 180 градусів навіть тоді, коли мітка на коленвале вказує точно вгору (вона може бути у верхній точці такту випуску) - так що виставите її за інструкціями, представленим ніже.Вніманіе: Перевірте, виставлені Чи мітки на точну ВМТ (верхня мертва точка такту стиснення) і знайдіть мітки на задній частині зірочок, виставите їх згідно краю головки ціліндров.Моделі старіший оснащені розподільником і ви можете зняти з нього кришку, подивитися, вказує Чи розподільник на провід запалювання номер 1, коли мітка на коленвале показує ВМТ. Якщо він вказує на протилежну частину розподільника, то повільно проверніть коленвал на 360 градусів, щоб повернутися до ВМТ.Новие двигуни НЕ оснащені розподільником, так що правильна ВМТ може бути знайдена по мітці на коленвале, що наближається до ВМТ. Це робиться за допомогою тиску, створюваного тактом стиснення, виміряного в гнізді першої свічки компрессіметром, щоб дізнатися, коли поршень знаходиться в такті стиску, повернувши потім до правильної ВМТ колінвал, звіряючись з міткою на ньому і на зірочках ГРМ. Тиск означає, що поршень першого циліндра перебуває в такті стиску, а не в такті випуску, який теж доводиться на ВМТ.
6
Потрібно: гумовий або пластиковий стопор (можна використовувати пробку з винної пляшки, але не «справжню пробку», так як вона надмірно ломка) для стопора зірочок. Встановіть стопор перш ніж знімати натяжітель і ремінь, інакше, коли ремінь буде знятий, під тиском поршня, що вийшов з мертвої точки, кулачки проверне (у зворотному напрямку) приблизно на 2 зуба. Пізніше, перш ніж ставити ремінь ГРМ на місце, за допомогою двох ключів або одного розвідного на 25-26 мм, поверніть шестигранную частина клонували (Не болт на ньому), щоб злегка поштовхати зірочки туди-сюди і встановити стопор між ними. Так він буде тримати обидва кулачка в позиції ВМТ (ви можете придбати спеціальний стопор, виконаний для цих цілей).
7
Заблокуйте колеса (для виключення відкату) цеглинами або дерев`яними брусками. Поставте автомобіль на ручне гальмо.
8
Послабте гайки переднього правого колеса.
9
Підніміть цю сторону. Встановіть підтримку домкратом. Не покладайтеся на повну підтримку машини домкратом. Вам потрібно буде зняти колесо, що закриває шківи.

10
Розумійте, що вам доведеться підтримувати двигун домкратом, як буде пояснено. Вм може знадобитися другий домкрат.
11
Приберіть пластиковий бризговики, розташований під двигуном і закриває також частина колеса. Бережіть голову.
12
Надійно поддомкратьте двигун, але лише невеликим тиском, за допомогою ножнічного або гвинтового домкрата і дошки, яка захистить двигун від пошкодження домкратом. Двигуну потрібна підтримка, так як вам доведеться знімати мотораму (не зараз), ви доберетеся до цього в наступних шагах- моторама розташована між верхньою нижній половинами механізму ГРМ і зажадає багато роботи з допоміжними ременями, ременем ГРМ і водяним насосом.
13
Зніміть пластикову верхню кришку, яка тримається лише на 4 маленьких болтах (10мм), по одному в кожному кутку. Два, розташовані біля задньої стінки, складно дістати і навіть побачити. Скористайтеся коротким маленьким подовжувачем-храповиком.
14
Викриття болт з демпфера крутильних коливань коленвала (21мм), який ви послабили раніше і зніміть демпфер. Вам, можливо, доведеться помотати і покрутити його, потихеньку стягуючи з коленвала. Якщо не вийде, то вам може знадобитися знімач.
15
Вставте болт назад, щоб тримати зірочку на місці і бути впевненим, що вона нікуди не дінеться. Це обов`язково для того, щоб була можливість зняти нижню кришку ГРМ.
16
Викриття болти з нижньої кришки ГРМ (10мм). Один з гвинтів складно помітити в центрі кришки, прямо під моторамою.
17
Зніміть нижню кришку ГРМ з обережністю, так як вам доведеться поманевріровать їй, щоб зняти зі, свого роду, штифтового блоку (насправді, маленького куба, який близько 2 см), розташованого трохи вище зірочки коленвала, наявного під кришкою. Неможливо побачити, поки кришка не знята.

Метод 3 з 5: Зняття моторами

1
Увага: не забудьте підтримувати двигун за допомогою домкрата. Так ви зможете підготувати до вилучення мотораму.
2
Приступайте до зняття моторами шляхом розкручування семи болтів кронштейна (17 мм) міцним ключем з подовжувачем на ручці, щоб створити свого роду важіль. Викриття восьмий, достовірніше, болт, що проходить через середину моторами.

3
Знайдіть «сьомий» болт, якщо він ще не викручені. Прихований під середньою частиною моторами.
4
Обережно витягніть великий, незвичайної форми кронштейн моторами, розташований між шлангами повітропроводів і гідропідсилювача, потягнувши їх трохи назад, але не пошкоджуючи проводки і шлангів.
5
Вийміть кронштейн моторами, який все ще прикручений до блоку двигуна, після того як ви видалили кріплення огороджуючого щитка. Вам знадобиться 17мм ключ і 9.5 мм ключ з трубою-подовжувачем для ослаблення болта. 12.7 мм ключ складний у використанні в обмежених просторах.

Метод 4 з 5: Установка нового ременя ГРМ, нового натяжителя, ПЗК і водяного насоса

1
Готуючи до вилучення ременя ГРМ, ви повинні повернути шків натяжителя ременя ГРМ проти годинникової стрілки за допомогою ялина-образного шестигранного інструменту, який підходить до отвору в шківі, щоб повернути його і мати можливість потроху зняти ремінь.
2
Поверніть шків натяжителя ременя ГРМ за годинниковою стрілкою, достатньо для того щоб прибрати напругу пружини натяжителя, а потім видаліть пружину за допомогою подовжених пассатижей.
3
Видаліть шків натяжителя через один болт посередині.
4
Видаліть шків проміжного зубчастого колеса системи ременя ГРМ.
5
Видаліть 4 або 5 болтів водяного насоса, які важко розгледіти (12 мм) храповиком і ключем середнього розміру (9.5 мм). Будьте обережні, тому що один з болтів, який найлегше розглядати, може здатися вам потрібне, але він перебуває лівіше потрібного. Знайдіть і ослабте водяний насос. Послабте кріплення його до насоса, постукуючи по ньому дерев`яним бруском і молоточком. Якщо не зійде легко, то перевірте, чи болти розкручені.
6
Ретельно почистіть поверхню блоку двигуна там, де водяний насос буде з ним стикатися для забезпечення кращого кріплення. Обережно видаліть всі прилипле - іржу або бруд, що не дряпаючи метал.
7
Вставте новий водяний насос, слідуючи інструкціям, які до нього додаються. Щільно затягніть 12мм болти, не перетягуючи, тобто, не зриваючи. Приліпите нову прокладку тільки на насос за допомогою герметика. Чи не кріпите її до блоку. Нанесіть антикорозійне масло на болти. Можна навіть нанести на прокладку морську мастило, щоб вона не прилипла до блоку
- Або, якщо ви віддаєте перевагу силіконові прокладки, то нанесіть рівну кількість на насос і блок, але не зайве. В іншому випадку, силікон може витекти і заблокувати ток охолоджувача в двигуні або радіаторі.
8
Встановіть новий шків натяжителя і надійно закрутіть болт, яким він кріпиться. Вставте нову пружину в роз`єм вуха натяжителя і Алленовскім ключем, за годинниковою стрілкою, вставте цю пружину і закріпити її.
9
Встановіть новий шків проміжного зубчастого колеса і надійно закрутіть болти.
10
Вставте новий ремінь ГРМ, слідуючи інструкціям, які до нього додаються. (Наприклад, 25-26мм ключ можна використовувати для регулювання кулачків і установки міток, утримуючи стопор затиснутим (між зірочок) на місці, поки ви не поставите ремінь і пружину натяжителя на місця. Отже, починаючи зі шківа на коленвале, ремінь трохи більше, ніж на півдорозі зірочці, потім йде проти годинникової стрілки, міцно сидячи на шківі проміжного зірчастого колеса, коли ви протискуватися ремінь на зірочки ГРМ і затягуєте.)
11
Натисніть на ремінь ГРМ, тримаючи натяжітель в стороні за допомогою шестигранного ключа Аллена, проти годинникової стрілки і дозволяючи ременю ковзати по ланцюговому колесу. Тримаючи шестигранний ключ, почніть поступово встановлювати ремінь на кожен шків.
12
Вставивши ключ Аллена в отвір шківа натяжителя, поверніть його за годинниковою стрілкою проти ременя і трохи втисніть його, щоб підтягти ремінь. А потім повільно відпустіть його, щоб пружина повернулася в своє становище.
13
Приберіть стопор з зубів, перед тим як опустити верхню кришку на зону ременя ГРМ.
- У ручну проверніть коленвал два рази ключем, укріпленим на болту зірочки, потім перевірте мітки на ньому і на зірочках ГРМ. Переконайтеся в тому, що жодна з міток не є проскочила ні на один зуб. Якщо мітки збиті, то зніміть ремінь, обережно встановіть мітки, поставте ремінь і перевірте все ще на два рази.

Метод 5 з 5: Збірка

1
Зберіть частини в зворотному порядку зняття і належним чином затягніть болти.
2
Встановіть нижню кришку ГРМ і вкрутіть болт, зокрема середній, який важко розгледіти, розташований прямо під моторамою.

3
Видаліть великий болт з розподільною зірочки колінчастого вала, щоб вставити шків колінчастого валу.
4
Встановіть демпфер коливань колінчастого валу. Переконайтеся, що мітки збігаються. Помістіть великий болт назад і щільно затягніть.
- Затягніть болт демпфера коленвала, утримуючи сам демпфер бруском між болтами, вставленими в отвори. Або, як краще, ви можете тримати, не пошкоджуючи і затягнути його на 70.2м / кг.
5
Встановіть тільки третю частину моторами (менший кронштейн), яка кріпиться болтами до блоку двигуна, тому що вона буде частково покрита кришкою шестерень. Використовуйте великий або середнього розміру храповик (3/8 дюйма) з трубою, щоб надійно закріпити кронштейн кріплення двигуна, а також в подальшому перевстановити інші частини двигуна (перш ніж прибрати домкрати).
6
Збірка - в основному, в зворотному порядку розбору, такі частини як нижня і верхня кришки, ремінь генератора, ремінь гідропідсилювача. Поправте натяг цих ременів, поставте кришку клапанів.
7
Встановіть свічки запалювання з проводами запалювання в правильному порядку.
8
Коли різні збірки вже виконані, надійно встановіть кронштейн моторами за допомогою 3 болтів і 2 гайок на крило автомобіля, і двигун закріпиться довгим болтом і гайкою, а також двома гайками, які кріплять його до кріпить осі на частини кронштейну, що кріпиться до блоку двигуна.

Вам потрібно буде потягнути трохи шланги і рухати проводку, щоб помістити великий кронштейн моторами на місце і ще не пошкодити проводку і шланги. Це складно, так що будьте терплячі.
9
Поставте на місце бризговики і встановіть колесо. Затягуйте його після того, як воно упреться в землю.
10
Приготуйтеся прибирати підтримують двигун домкрати, переконавшись спочатку, що кронштейни моторами і вона сама встановлені, а всі болти затягнуті. Підніміть трохи машину і приберіть домкрати, опустіть машину, приберіть протівооткатнікі з-під коліс. Майже все.
11
Зніміть кришку радіатора і заповніть його охолоджувачем (замітка: на деяких машинах є окремий бачок з кришкою, а от на самому радіаторі кришки немає), потім заповніть охолоджувальну систему і бачок-омивач, штовхніть машину з того боку, де немає домкрата і додайте ще трохи охолоджувача. Повторіть кілька разів. Перевірте на текти.
12
Приберіть інструменти і все інше, перш ніж заводити двигун.
13
Перевірте течі охолоджувача, перевірте решта рідини і залиште радіатор на час відкритим, щоб можна було долити охолоджувач після старту двигуна.
14
Нехай працює на холостому ходу, поки ви закінчуєте долівку охолоджувача. Закрутіть кришку радіатора. Перевірте машину на здатність виходу на дорогу.

Поради

Цей ремонт досить складний. Якщо ви недостатньо досвідчений механік, подумайте, де знайти хорошого помічника. Розраховуйте на похід в магазин. Або знайдіть хорошого помічника, готового по-справжньому попрацювати протягом декількох годин.
Це займе менше часу, якщо в одного з вас буде досвід.
Важливо пам`ятати, де були вкручені болти різного розміру і довжини і інструмент, який ви використовували.
- Збирайте болти для кожної частини разом, а також інструменти, використовувані при демонтажі.
- Гайковий ключ використовується для того щоб викручувати тугі болти, а не для того щоб ламати храповик.
  - Приберіть геть невикористовувані інструменти, щоб уникнути безладу і плутанини.
- Згадайте, як ваші пальці, що стискають ключ, ледве вміщалися в тісний простір і як вам довелося полазити там. Це допоможе в складанні проблемних зон.
Не використовуйте цю статтю як єдине керівництво. Ви можете зіткнутися з проблемами, які не описаними в даній статті.
Якщо в одного з вас руки поменше (і / або пальці довші), здатні протиснутися у вузькі місця і вставити гвинт, а також якщо помічник точно знає, як це робити - буде неоціненна допомога в роботі.
Вам слід придбати хороше керівництво по ремонту з картинками. Нехай особливо детальних інструкцій не буде, але картинки і відмічені частини на них, а також рекомендований порядок виконання будуть вкрай корисні.

Попередження

Вимкніть негативний кабель акумулятора та кабелі свічок запалювання, перш ніж прикласти руки до небезпечних місць і виконувати будь-яке видалення рухомих частин або їх кришок, або навіть кронштейнів.
Чи не обертайте колінчастий вал і кулачки, в той час як ремінь ГРМ знятий, інакше завдасте серйозні пошкодження, якщо це інтерференційний двигун.
Увага: якщо повністю знімаєте бронепровода, то запам`ятайте порядок запалювання, яка не 1, 2, 3, 4, а може бути і 1, 3, 4, 2, так що, насамперед відзначте дроти і почніть замінювати їх.
- Дуже важливо бути добре підкованим в даному порядку. Числа можуть бути надруковані або вибиті на деталях ГРМ. Однак їх може і не бути, якщо деталі замінені.
Можливо вам навіть буде потрібно витягти двигун, щоб дістати зламаний болт, якщо ви зірвете гвинт або болт під час закручування.
Уникайте зриву гвинтів і болтів, правильно використовуючи маленький, середній або великий храповик (за допомогою маленького храповика ви не перетягнете маленькі і середні болти), щоб затягнути всі частини як слід - але зламаний болт потрібно буде висвердлюють, а потім витягувати спеціальним інструментом. Так що, використовуйте:
- 1/4 ключ для маленьких болтів (8, 9, 10мм), щоб не зламати їх.
- 3/8 ключ для болтів середнього розміру (12, 14, 15мм), щоб не зірвати і не зламати. (Розраховуйте на використання адаптера ключа? Для маленьких болтів, так як адаптер може зламатися до того, як це зробить болт. Надійтеся ...)
- 1/2 ключ використовується для болтів більшого розміру (17мм і так далі)
- Вирішіть, чи потрібен динамометрический ключ для більш точного затягування болтів.
  - 3/4 ключ не потрібен буде для подібного ремонту, винятком буде лише болт на демпфері.
Навіщо вам міняти водяний насос при зміні лише ременя ГРМ і його шківів? Тому що гумові прокладки водяного насоса псуються від жару двигуна, нагрівання та охолодження його.
Також заміна водяного насоса (а також шківів ГРМ) проводиться тому, що прокладка висихає в тому випадку, якщо водяний насос і ремінь не змінювалися давно.
- Немає способу змастити підшипник (закритий і «назавжди» змащений), залишається лише чекати, коли він зламається.
Охолоджувач (антифриз) - отруйний для риб, нічого не підозрюють тварин і дітей, так як він добре виглядає, пахне і гарний на смак, проте смертельний. Його слід зберігати і утилізувати як небезпечний хімікат.

Що вам знадобиться

Стопор для кулачкових зірочок
Новий ремінь ГРМ і відповідний до нього новий натяжітель, а також шків проміжного зубчастого колеса
Новий водяний насос, прокладочне кільце і ущільнюючий цемент
Нові додаткові ремені
Керівництво по ремонту для вашого автомобіля, для даного двигуна
Маленький, середній і великий храповики
Динамометричний ключ для кращого закручування болтів
Храповики (17 мм, 11/16 дюймів)
Привід до свічки запалювання (16 мм, 5/8 дюймів)
Короткий, середній і довгий подовжувачі, щоб діставати болти кріплення двигуна
Адаптери для тріскачки, подовжувачів і розеток за бажанням або необхідності
Торцевої гайковий ключ
Подовжувальні труба для ручки ключа
Проникаюче масло для відкручування болтів і гайок
Датчик компресії (для більш нових моделей без розподільного пристрою)
Протівооткати
Антісривное покриття для болтів
Домкрат
Ножничний або гвинтовий домкрат
Антісривное покриття для болтів водяного насоса.